Suite à la réalisation de mon premier sélecteur, que j'avais promis pour un forumeur et qui a malheureusement disparu lors d'un envoi postale, je pensais souvent à trouver une autre solution.

Et pourquoi je ne m'en referais pas un autre?

Puis tiens, tant qu'à faire, pourquoi pas pour un ami aussi?

Vendu, j'en fait deux en même temps.

Ces sélecteurs sont identiques au premier, dans la réalisation et dans ses fonctions. L'un, le mien aura l'esthétique du premier alors que le second sera un peu différent en face avant. Mais les fonctions sont les mêmes.

Parlons donc du second.

Réalisation:

Cette fois c'est un tuner Pioneer TX410L en panne, acheté 5€.

Le boitier était dans un bon état, tous les boutons étant présents.

Photo du net:

Sur ce sélecteur, ayant  eu la possibilité d'avoir un peu d’aluminium gratuit,  il ne me restera à acheter que les différents borniers arrière (borniers pour HP et fiches Cinch), ainsi que les poussoirs en face avant et les relais. Soit un coùt total d'environ 40€.

En cherchant un peu, on trouve de très bons relais à moins de 2€. J'en parle dans le compte-rendu du sélecteur 3.

Même étape que lors du premier sélecteur, découpe de plaques en aluminium pour les faces avant et arrière.

Traçage, perçage des plaques en alu.

L'étape suivante consiste à assembler le tout. Sur ce modèle, pas de possibilité de maintenir la plaque aluminium sur la façade avant. J'ai l'idée de vis poiliers, pour un design en rapport avec les boutons de la face avant que vous découvrirez sur les photos. L'avantage avec les vis, est qu'on peut changer ensuite si le résultat ne plait pas.

Le boitier et fini, prêt pour recevoir l'électronique et ce qui va avec.

Pour ceux qui se poseraient la question, les perçages et découpes se font sur la terrasse, et non à côté des fruits...:)

Nous voici donc avec un boitier au prix de revient très intéressant et 2 heures de boulot.

Réalisons donc la face arrière.

C'est la partie la plus délicate. Je rajoute une plaque d'alu sur la face en Isorel. Ca veut dire que je devrai faire 2 fois les découpes avec une petite scie de bijoutier, des limes et de l'huile de coude.

Perçage des trous pour pouvoir découper ensuite: je perce d'abord à un diamètre de 3, puis à 10.

Ensuite, un peu de jonglage pour arriver à fixer la lame de scie dans les trous :

Je vous passe le reste des photos, l'exercice est répété autant de fois que nécessaire, Avec un bon coup de lime final pour arranger tout ça.

Même travail pour la partie en Isorel, sauf là où les ouvertures étaient déjà faites.

La face arrière est terminée. Il ne restera plus qu'à mettre la sérigraphie lorsque le sélecteur sera fini.

Nous retrouvons de droite à gauche: les 2 borniers qui serviront aux 2 paires d'enceintes, puis les 3 borniers où l'on connectera les sorties des 3 amplis. A côté, nous avons la connexion de la source et le renvoi vers les 3 amplis.

On peut au  choix aller sur les entrées auxiliaires de l'ampli si l'on souhaite connecter une platine CD, par exemple, ou aller sur les entrées phono des amplis si l'on souhaite connecter une platine disque, puisque là encore, le basculement sera fait avec des relais.

Face avant de gauche à droite:

Le bouton de mise sous tension, les 3 boutons poussoirs correspondant à la sélection des 3 amplis, et le commutateur rotatif 2 positions de sélection des enceintes A ou B.

Voilà pourquoi j'avais choisi des vis poiliers, difficile chez nous de trouver d'autres styles de boutons.

Les trous au dessus des boutons serviront à des led mise un peu en retrait, pour donner un cachet sympa. Elles seront bleues pour la mise en marche, et blanches pour les amplis.

Pour le sélecteur d'enceintes, le commutateur est un bouton marche arrêt provenant d'un Kenwood KA1500.

Après avoir "habillé", devrais-je dire cannibalisé le Tuner Pioneer, voici l'étape du câblage.

Relais et voyants sont récupérés du boulot.

J'ai fait 2 sélecteurs en réalité.

Le premier est sur une base ampli Pioneer 410. Je l'ai refait à l'identique de celui qui a été perdu par la poste. J'ai poussé le vice à refaire le câblage comme le premier, etc...

Sur le second, celui qui est présenté ici, j'ai fait un compromis entre propreté du câblage et chemin le plus court.

C'est donc un peu moins propre, mais il y a moins de longueurs de fils.

L'avantage de ces petits relais, c'est qu'ils peuvent être déclipsés, remplacés, etc...

On peut tout à fait imaginer de passer en 24V (le montage présent fonctionne en 230 volt) au moyen d'une alimentation 24Vdc. Il suffirait juste de remplacer les relais par les mêmes en 24V, simplement en les déclipsant.

Idem pour les voyants qui sont des led 230 volt télémécanique (j"y reviendrai).

Câblage de l’ensemble:

Essais:

Voici le sélecteur fini.

La sérigraphie que vous voyez est faite avec une étiqueteuse type P-Touch ou Dymo. Les cartouches, des bandes transparentes, tiennent des années, même dans des conditions de température importantes. C'est du costaud. Par contre, il ne faut pas gratter avec l'ongle. Ca tient avec un nettoyage à la pierre d'argent, mieux que certains amplis en tout cas, mais là encore, il ne faut pas trop insister. Voilà, pour vous donner une idée.

Et surtout, il faut bien le coller.

J'ai découpé le tour extérieur des lettres pour la face avant, et même à l'oeil nu, on ne voit rien, sauf sur le mot "sélecteur" qui est plus grand.

Difficile de rendre en photo les couleurs bleues et blanches des Leds comme dans la réalité.

Avec son copain que j’ai réalisé en même temps:

Petit calcul.

En achetant les relais avec embase, les supports, leds, filerie, face en alu, mais pas le boîtier puisque c'est de la récup, on reste largement en dessous de 100 € pour un appareil respectant le cahier des charges de la Hi-Fi haut de gamme.

Les sélecteurs de ce type existant à microprocesseurs se trouvent entre 1000 et 2000 €. Sans parler du coùt d’éventuels dépannages.

Si j'avais eu la patience et le temps, j'aurais utilisé des boutons vintage à la place de ces poussoirs pour rester dans l’esprit de ce site.

Blues.